Der Chef hat sich dieses Thema gewünscht, und es ist tatsächlich ein faszinierender Auftrag: eine Geschichte nicht der Kriege oder Imperien, sondern des beharrlichen, zivilisationsübergreifenden menschlichen Drangs, Mineralien zu zerreiben und sich auf das Gesicht zu streichen.
Der globale Kosmetikmarkt wurde 2025 auf etwa 425 Milliarden Dollar geschätzt, so Precedence Research. Diese Zahl ist atemberaubend, doch der dahinterstehende Impuls ist uralt. Kosmetikpaletten zum Zerreiben von Pigmenten wurden in ägyptischen Gräbern aus der Prädynastischen Periode gefunden, die etwa 6.000 Jahre zurückreichen. Die Behältnisse haben sich verändert. Das Verlangen nicht.
Die Antike: Schminke als Macht
Die frühesten bekannten Kosmetika stammen aus dem alten Ägypten, wo Männer und Frauen aller gesellschaftlichen Schichten Schminke trugen. Kohl-Eyeliner, hergestellt aus gemahlenem GalenitBleisulfid-Erz und wichtigste antike Quelle von Blei und Silber. Bei der Verhüttung fiel weit mehr Blei als Silber an. und Malachit, war so zentral für den Alltag, dass das Totenbuch verlangte, dass die Verstorbenen „mit Augenschminke bemalt” sein mussten, bevor sie bestimmte Zaubersprüche im Jenseits sprechen konnten. Kosmetika waren keine Eitelkeit im modernen Sinne. Sie waren zugleich spirituell, medizinisch und sozial: Kohl schützte vor Augeninfektionen, Cremes schützten die Haut vor der Wüstensonne, und das Erscheinungsbild bezeugte die Würde der Person vor den Göttern.
Die Praxis beschränkte sich nicht auf Ägypten. Die Sumerer in Mesopotamien trugen Kohl-Eyeliner bereits ab 3500 v. Chr., aufgetragen bei Männern, Frauen und sogar Kindern. Die Griechen gaben uns das Wort „Kosmetik” selbst, abgeleitet von kosmetika, obwohl ihre Version hauptsächlich Präparate bezeichnete, die Haare, Gesicht und Zähne schützten, weniger der Verschönerung dienten. Die Römer übernahmen großzügig aus beiden Traditionen und fügten ihre eigenen Extravaganzen hinzu: Poppaea, Ehefrau von Kaiser Nero, badete täglich in Eselsmilch und hielt dafür eine Herde von 500 Eseln.
Die mittelalterliche Kirche gegen das menschliche Gesicht
Als das Christentum zur dominierenden Kulturkraft in Europa wurde, geriet Schminke unter tiefen Verdacht. Mittelalterliche Kleriker setzten Farbe und Puder mit Hurerei gleich, und Kosmetika wurden für längere Zeiträume außerhalb von Bordellen verboten. Doch die Kirche schuf einen Widerspruch, den sie nicht auflösen konnte: Frauen sollten auch für ihre Männer attraktiv sein, um Ehebruch zu verhindern. Der Kompromiss war die Geburt des „natürlichen Looks”, mit allem anderen als natürlichen Mitteln erreicht. Weizenmehl, 15 Tage in Wasser eingeweicht und mit Rosenwasser gemischt, wurde auf die Haut getupft, um einen blassen Teint zu erzeugen. Die Ironie, stundenlang daran zu arbeiten, mühelos schön auszusehen, ist, wie sich herausstellt, mittelalterlich.
Die Giftjahre
Renaissance und frühe Neuzeit brachten Kosmetika mit voller Wucht in die Mode zurück, jedoch mit tödlichen Folgen. Die beliebteste Grundierung in Europa war venezianisches Bleiweiss, eine dicke weiße Paste aus weißem Blei. Sie verlieh einen glatten, leuchtenden Teint. Sie verursachte aber auch Organschäden, Haarausfall und den Tod.
Moderne Forschungen der McMaster University haben ergeben, dass viele Blei-Schminkformulierungen tatsächlich subtiler und natürlicher wirkten, als wir es uns vorzustellen pflegen. Doch bestimmte Rezepturen waren weitaus giftiger als andere. Die Mischung, die Königin Elisabeth I. zugeschrieben wird, eine einfache Kombination aus weißem Blei und Essig, ließ Blei in gefährlich hohen Mengen durch die Haut dringen.
Die viktorianische Ära verbesserte die Lage nicht. Schönheitskolumnen im Harper’s Bazaar empfahlen, das Gesicht über Nacht mit Opium einzureiben und es morgens mit Ammoniak zu waschen. Quecksilber wurde auf die Augen aufgetragen. Sears & Roebuck verkaufte „Dr. Roses Arsen-Teint-Pastillen”, als „völlig harmlos” vermarktet, für Frauen, die einen blasseren Teint wünschten. Die Pastillen waren natürlich mit Arsen gefüllt.
Hollywood und die moderne Industrie
Die Verwandlung der Schminke von einem privaten (und häufig gefährlichen) Ritual zu einem regulierten Konsumprodukt vollzog sich größtenteils dank zweier Kräfte: Hollywood und der Tragödie.
Max Factor, ein polnischer Einwanderer, der für den Königlichen Haushalt von Zar Nikolaus gearbeitet hatte, eröffnete 1908 ein Schönheitsstudio in Los Angeles. 1914 führte er Supreme Greasepaint ein, ein flexibles Make-up in zwölf Farbtönen, speziell für Filmschauspieler entwickelt, das das dicke Theaterschminkmittel ersetzte, das unter Studioleuchten rissig wurde. In den 1920er Jahren brachte er Kosmetiklinien für die breite Öffentlichkeit auf den Markt, prägte den Begriff „Make-up” selbst und verwandelte es von etwas als billig Geltendem in etwas Erstrebenswertes.
Auf regulatorischer Seite brachte der Federal Food, Drug, and Cosmetic Act von 1938 Kosmetika erstmals unter bundesstaatliche Aufsicht in den Vereinigten Staaten. Das Gesetz wurde durch eine Massenvergiftung ausgelöst, bei der ein ungetestetes Antibiotikum mit Diethylenglykol mehr als 100 Menschen das Leben kostete.
Was sich verändert hat und was nicht
Die Zutaten sind sicherer. Der Regulierungsrahmen existiert (obwohl es 84 Jahre dauerte, bis die Kosmetikbestimmungen mit dem Modernization of Cosmetics Regulation Act von 2022 sinnvoll aktualisiert wurden). Die Industrie ist enorm. Doch die zugrundeliegenden Dynamiken sind bemerkenswert beständig: Kosmetika bleiben verwoben mit Status, Geschlecht, Gesundheitsversprechen und dem Spannungsfeld zwischen Künstlichkeit und Authentizität. Der mittelalterliche „natürliche Look” hat einen direkten Nachkommen im heutigen „No-Makeup-Makeup”-Trend. Die altägyptische Praxis, Kohl sowohl für Schönheit als auch zum Augenschutz aufzutragen, findet ihren modernen Widerhall in SPF-angereicherten Foundations. Der Wunsch, auf eine bestimmte Weise auszusehen, und die Bereitschaft, dafür Unbehagen oder Risiken in Kauf zu nehmen, hat sich in sechstausend Jahren nicht verändert.
Ägypten: Wo Kosmetika auf das Göttliche trafen
Die archäologischen Belege für Kosmetika im alten Ägypten erstrecken sich von der Prädynastischen Periode (ca. 6000 v. Chr.) bis zum römischen Ägypten (30 v. Chr. bis 646 n. Chr.) und umfassen die gesamte Spanne der ägyptischen Zivilisation. Männer und Frauen aller gesellschaftlichen Schichten trugen Schminke, wobei die Wohlhabenderen sich bessere Produkte leisten konnten. Kosmetika wurden von Fachleuten hergestellt und auf Märkten verkauft, günstigere Varianten wurden wahrscheinlich zu Hause gefertigt.
Die Morgenroutine eines alten Ägypters umfasste Waschen, das Auftragen einer Creme (ein früher Sonnenschutz) und anschließend das Schminken. Der Fokus lag auf den Augen. Wie die Ägyptologin Helen Strudwick festgestellt hat, wurden die Augen „mit grüner oder schwarzer Augenschminke umrandet, um ihre Größe und Form zu betonen”. Grüne Malachitpaste wurde bis zur Mitte des Alten Reiches verwendet, dann durch schwarzen Kohl aus dem Mineral GalenitBleisulfid-Erz und wichtigste antike Quelle von Blei und Silber. Bei der Verhüttung fiel weit mehr Blei als Silber an. ersetzt. Kohl wurde hergestellt, indem Galenit, Malachit und andere Zutaten zu einem Pulver gemahlen und mit Öl oder Fett zu einer Creme verarbeitet wurden, die in Stein- oder Fayencetöpfen aufbewahrt wurde, die in Etuis aus Holz, Elfenbein oder Edelmetall steckten. Zu den aufwendigsten Artefakten aus ägyptischen Gräbern gehören diese Kohletuis, die kunstvoll gearbeitete Kunstwerke waren.
Doch Kosmetika waren nicht nur dekorativ. Das Totenbuch legte fest, dass Spruch 125 nur gesprochen werden durfte, wenn man „rein war, frische Kleider trug, weiße Sandalen an den Füßen hatte, mit Augenschminke bemalt und mit dem feinsten Myrrhöl gesalbt war”. Die Götter selbst wurden mit Augenschminke dargestellt, und Kosmetika gehörten zu den üblichen Grabbeigaben. Forschungen zu ägyptischer bleihaltiger Augenschminke haben echte Auswirkungen auf das Immunsystem nachgewiesen, die das Risiko von Augeninfektionen senkten. Während des Mittleren Reiches, vor etwa 4.000 Jahren, pflegten wohlhabende Frauen Routinen, die in jedem modernen Spa wiedererkennbar wären: Hautpeeling, feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken und sogar Wachsepilation mit einer Mischung aus Honig und Zucker.
Kosmetikwerkzeuge und -paletten trugen auch spirituelle Bedeutung. Behältnisse waren mit Verjüngungssymbolen verziert. Fischförmige Paletten waren beliebt, wahrscheinlich weil der Tilapia mit Fruchtbarkeit assoziiert wurde. Das Symbol des bemalten Auges war eines der Bestandteile des ägyptischen Hieroglyphen für Schönheit.
Griechenland und Rom: Kosmetika, Moral und 500 Eselinnen
Die Griechen gaben uns das Wort „Kosmetik”, abgeleitet von kosmetika, obwohl der Begriff ursprünglich Präparate bezeichnete, die Haare, Gesicht und Zähne schützten. Das Wort für verschönernde Schminke war to kommotikon. Griechische Parfüme sind bis in die Mittlere Bronzezeit (14. bis 13. Jahrhundert v. Chr.) belegt und tauchen in Homers Ilias und Odyssee auf.
Griechische Frauen verwendeten Rouge aus rotem Ocker, Eyeliner und Augenbrauenfarbe aus Kohlpulver (mit Ruß, Antimon, Safran oder Asche) und weißes Blei für blasse Haut. Blasse Haut signalisierte Status: Sie zeigte an, dass eine Frau drinnen lebte, statt in der Sonne zu arbeiten. Homer beschreibt Helena von Troja als „die weißarmige Helena”, und Athene verschönert Penelope, damit sie „weißer als gesägtes Elfenbein” erscheint. Doch der Gebrauch von Kosmetika war moralisch ambivalent. In Xenophons Oikonomikos kritisiert Ischomachos seine Frau dafür, weißes Blei und Alkannasaft aufzutragen, und nennt es Täuschung. Er rät ihr, dass wahre Schönheit aus häuslicher Arbeit komme, eine Vorschrift, die geschickt traditionelle Geschlechterrollen festigte.
Kosmetika waren dennoch weit verbreitet. Hetairai (bezahlte Gesellschafterinnen) trugen kräftigen Kohl und Rouge als Berufsutensilien. Selbst religiöse Kontexte waren betroffen: Eine Inschrift aus dem Kult der Demeter und Kore in Patras verbot Kosmetika ausdrücklich im Heiligtum, wobei Übertretern als Buße das Reinigen des Tempels auferlegt wurde.
Die Römer übernahmen griechische Kosmetiktraditionen und fügten charakteristischen Überfluss hinzu. Poppaea, Ehefrau von Kaiser Nero, badete täglich in Eselsmilch, wofür eine Herde von 500 Eselinnen erforderlich war. Ovid notierte Gesichtscremerezepte mit Eiern, Gerste, Narzissenzwiebeln, Honig, gemahlenem Wickensamen, Weizenmehl und Hirschhornasche. In Essig aufgelöstes weißes Blei wurde zum Aufhellen der Haut verwendet, obwohl die Römer sich durchaus bewusst waren, dass Blei giftig war. Sie nutzten es als Gift. Die kosmetische Anwendung war ein bewusster Kompromiss, keine Unwissenheit.
In der römischen Welt war Kosmetik weitgehend Frauensache. Männer, die zu viel Zeit auf ihr Äußeres verwendeten, wurden verspottet. Kaiser Otho wurde dafür verhöhnt, sich täglich zu rasieren und eine Teigmaske aufzutragen. Einige männliche Schriftsteller taten Schminke als Domäne der Prostituierten ab, doch Frauen aller Schichten hielten an der Praxis fest.
Das mittelalterliche Paradox: Sünde, Ehe und der erste „natürliche Look”
Der Aufstieg der mittelalterlichen Kirche verwandelte Kosmetika von einer Alltagspraxis in ein moralisches Schlachtfeld. Männliche Kleriker setzten Farbe und Puder mit Hurerei gleich. Wie die Historikerin Catherine Hokin dokumentiert hat, wurden Kosmetika „für recht lange Zeit außerhalb von Bordellen verboten”. Die Logik war einfach: Wenn eine ungeschminkte Frau bereits eine Versuchung war, stellte eine verschönte Frau eine unzumutbare Gefahr für die männliche Tugend dar.
Doch die Kirche brauchte die Ehe als funktionierende Institution. Wenn Ehefrauen zu schlicht waren, könnten Ehemänner fremdgehen und die Gesellschaftsordnung gefährden. Also begannen Kleriker, Ausnahmen zu machen, und Frauen begannen, die Regeln zu biegen. Das Ergebnis war die Geburt des „natürlichen Looks”, ein Konzept, das nie verschwunden ist. Anders als die sichtbaren Kosmetika Ägyptens und Roms strebten mittelalterliche Gesichter nach Subtilität. Die Hautpflege konnte mit Erdbeersaft zur Rötungsminderung oder einem feuchten Amethystkristall beginnen, der auf Unreinheiten gerieben wurde. Den so wichtigen blassen Teint erzielte man mit Weizenmehl, das 15 Tage in Wasser eingeweicht, gefiltert, kristallisiert, mit Rosenwasser zu einer Paste verarbeitet und mit einem Tuch aufgetupft wurde.
Lippen und Wangen wurden mit „Damenpuderrot” gefärbt, hergestellt aus getrockneten Saflorblüten, Angelikablättern oder in Rosenwasser eingeweichten Brasilholzspänen. Ein Gedicht aus dem 12. Jahrhundert beklagte, dass Kirchenstatuen ungeschmückt blieben, weil Frauen alle Farbe aufgebraucht hatten.
Auch Männer waren nicht frei von Eitelkeit. Laut Medievalists.net „drehen sich fast alle für Männer dokumentierten Kosmetika um Haarausfall und das Abdecken von grauem Haar, um jugendlich zu erscheinen”. Die Geschichte von Amadeus VII. von Savoyen dient als warnendes Beispiel: Im Jahr 1391 verwendete er eine Salbe für sein lichter werdendes Haar und starb kurz darauf im Alter von 31 Jahren. Sein Leibarzt wurde des Giftmords beschuldigt.
Medizinische Schriftsteller trugen zur Verwirrung bei. Der große persische Arzt Avicenna (980 bis 1037 n. Chr.) sah keinen Grund, Kosmetika von der Medizin zu trennen, und vermischte beide in seinem Kanon der Medizin frei. Galen (129 bis 216 n. Chr.) hatte eine klare Trennlinie zwischen medizinischen Behandlungen (decoratio) und bloßer Verschönerung (ars comptoria) gezogen, doch die meisten mittelalterlichen Praktiker folgten Avicennas Ansatz bis ins 14. Jahrhundert.
Von der Renaissance bis zur Viktorianischen Zeit: Schönheit, die das Leben kostete
Als Europas Aristokratie reicher und statusbewusster wurde, kehrten Kosmetika mit Macht zurück. Die bevorzugte Grundierung der Renaissance war venezianisches Bleiweiss, hergestellt, indem Bleiplatten in teilweise mit Essig gefüllte Tontöpfe gelegt, wochenlang versiegelt und so Bleiacetat in Bleicarbonat umgewandelt wurde. Das Ergebnis war eine glatte weiße Paste, die wunderbar auf der Haut haftete. Langfristiger Gebrauch verursachte Organschäden, geistige Beeinträchtigungen, Knochenabbau, Nierenversagen und den Tod.
Königin Elisabeth I. ist die bekannteste Verwenderin, und die ihr zugeschriebene Formulierung, eine einfache Mischung aus weißem Blei und Essig, wurde von modernen Forschern der McMaster University als besonders gefährlich nachgewiesen. Ihre Spektrometriestudien ergaben, dass dieses spezifische Rezept Blei „in weit höheren Mengen als andere Rezepte” durch die Haut eindringen ließ. Es wird vermutet, dass der weit verbreitete Haarausfall bei Frauen von Stand im 16. Jahrhundert, der das elisabethanische Schönheitsideal der hohen Stirn hervorbrachte, selbst eine Folge der Bleivergiftung war.
Doch die McMaster-Forschung enthüllte auch etwas Überraschendes: Die meisten Bleiweiss-Schminken waren weitaus subtiler als die strahlend weiße Maske, die wir aus Filmen und Bühnenproduktionen kennen. Auf blasser Haut war die Farbveränderung oft minimal. Die Schminke erhöhte die diffuse Lichtreflexion und schuf einen Weichzeichnereffekt, der Unreinheiten verwischte, im Wesentlichen eine frühe Version dessen, was moderne Foundations versprechen. Maria Gunning, Gräfin von Coventry, soll sich geweigert haben, ihre Bleischminke aufzugeben, selbst als sie an deren Wirkungen im Sterben lag.
Die viktorianische Ära fügte neue Schrecken hinzu. Mrs. S.D. Powers, Autorin der überaus populären Kolumne „Ugly Girl Papers” im Harper’s Bazaar, riet den Leserinnen, das Gesicht über Nacht mit Opium einzureiben und morgens mit Ammoniak zu waschen. Quecksilber wurde als nächtliche Augenbehandlung für spärliche Wimpern empfohlen. Sears & Roebuck verkaufte Dr. Roses Arsen-Teint-Pastillen, als „völlig harmlos” beworben, für Frauen, die einen blasseren Teint anstrebten. Die Schauspielerin Lola Montez warnte, dass Frauen in Böhmen, die in Arsenquellen badeten, „eine durchscheinende Weiße” erlangten, aber „ihr Leben lang daran festhalten mussten, oder der Tod würde bald folgen”. Arsen machte abhängig, und die Frauen wussten, dass es giftig war. Sie verwendeten es trotzdem.
Die „bemalte” Frau im viktorianischen England lebte unter strengen Zwängen: Hatte man erst einmal Emaille (dicke weiße Farbe) aufgetragen, durfte man nicht lächeln, weil die Farbe springen würde. Man konnte nie wieder zu einem „natürlichen” Look zurückkehren, weil alle die Hautschäden darunter sehen würden. Virginie Gautreau, verewigt in Sargents Madame X, malte Indigoadern über ihre Emaille, um das Aussehen durchscheinender Haut zu simulieren. Diese Frauen, wie der Parfümeur und Referent Alexis Karl beobachtet hat, „waren buchstäblich lebende Kunstwerke”.
Max Factor, Hollywood und die Geburt des modernen Make-ups
Die moderne Kosmetikindustrie verdankt ihre Existenz zu einem großen Teil Maksymillian Faktorowicz, einem in Polen geborenen Perückenmacher, der Russlands antisemitischen Gesetzen entkam und 1908 in Los Angeles ankam. Bei seiner Arbeit mit der aufkeimenden Filmindustrie erkannte er, dass Theaterschminke für das Kino ungeeignet war: zu dick, unbequem und anfällig dafür, unter starken Lichtern zu reißen.
1914 führte er Supreme Greasepaint ein, eine flexible Formel in zwölf Farbtönen, speziell für Filmschauspieler hergestellt. 1918 brachte er Color Harmony heraus, das erste Massen-Make-up für eine Bandbreite von Hauttönen, „bemerkenswert inklusiv für seine Zeit, da es das erste Massen-Make-up war, das für Frauen verschiedener Ethnien geeignet war”, so das ASU FIDM Museum. Er prägte den Begriff „Make-up” und brachte in den 1920er Jahren die erste kommerzielle Linie für Alltagsfrauen auf den Markt, die er „Society MakeUp” nannte, um Eleganz zu suggerieren.
Vor Factor galt das Tragen von Schminke auf der Straße als vulgär. Nach ihm war es erstrebenswert. Frauen sahen Schauspielerinnen in den Magazinen Motion Picture und Photoplay, sahen die Bestellformulare für Max Factor-Produkte und erkannten, dass sie sich „Max Factor direkt von Hollywood bis vor meine Haustür in Kansas liefern lassen” konnten. Factor habe, wie Autorin Erika Thomas festgestellt hat, „im Alleingang den Ruf der Kosmetika verändert, von etwas als billig und kitschig Angesehenem zu einem luxuriösen und eleganten Produkt”.
Regulierung: Besser spät als nie
Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte konnte man alles in ein Kosmetikum stecken und es verkaufen. Das änderte sich, zumindest in den Vereinigten Staaten, am 25. Juni 1938, als Präsident Franklin D. Roosevelt den Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) unterzeichnete. Das Gesetz war nicht in erster Linie auf Kosmetika ausgerichtet. Es wurde durch eine Massenvergiftung ausgelöst: Ein Unternehmen aus Tennessee hatte Elixir Sulfanilamide vermarktet, ein ungetestetes Antibiotikum, das Diethylenglykol (ein chemisches Analogon von Frostschutzmittel) als Lösungsmittel verwendete und über 100 Menschen in 15 Bundesstaaten das Leben kostete. Die daraus resultierende öffentliche Empörung trieb das Gesetz durch den Kongress, und Kosmetika wurden erstmals unter bundesstaatliche Aufsicht gestellt.
Die Kosmetikbestimmungen des Gesetzes von 1938 blieben dann 84 Jahre lang im Wesentlichen unverändert. Erst 2022 aktualisierte der Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA) den Rahmen grundlegend und verpflichtete Hersteller zur Registrierung von Betriebsstätten, zur Auflistung von Zutaten und zur Meldung schwerwiegender unerwünschter Ereignisse.
Kontinuitäten über sechs Jahrtausende
Die Materialien haben sich verändert. Blei wurde durch Titandioxid ersetzt. Arsenwafer werden nicht mehr bei Sears verkauft. Der Regulierungsapparat existiert, wenn auch unvollkommen. Doch die zugrundeliegenden Dynamiken sind bemerkenswert stabil.
Kosmetika bleiben mit Status verknüpft. Blasse Haut signalisierte Wohlstand und ein Leben in geschlossenen Räumen im klassischen Griechenland, im Europa der Renaissance und im viktorianischen England. Der mittelalterliche „natürliche Look”, geboren aus religiösen Restriktionen, ist der direkte Vorfahre des heutigen „No-Makeup-Makeup”-Trends. Die altägyptische Praxis, Kohl sowohl zur Verschönerung als auch zum medizinischen Schutz der Augen aufzutragen, findet ihren modernen Widerhall in SPF-angereicherten Foundations und vitaminhaltigen Concealern.
Auch die moralischen Debatten sind nicht verschwunden. Xenophons Ischomachos, der die Schminke seiner Frau im 4. Jahrhundert v. Chr. als Täuschung kritisierte, würde in jedem zeitgenössischen Kommentarbereich reichlich Gesellschaft finden. Die Spannung zwischen Authentizität und Künstlichkeit, zwischen gut aussehen und zugeben, dass man sich darum bemüht hat, ist so alt wie die Kosmetikpalette selbst.
Die vielleicht aufschlussreichste Kontinuität ist die Bereitschaft, Risiken zu akzeptieren. Frauen im alten Rom wussten, dass weißes Blei ein Gift war; sie nutzten es sowohl als Schminkmittel als auch als Mordwaffe. Viktorianische Frauen wussten, dass Arsen giftig und süchtig machend war. Moderne Verbraucher akzeptieren gelegentlich Inhaltsstoffe, deren Langzeitwirkungen ungewiss sind. Das Kalkül war immer dasselbe: der wahrgenommene Nutzen, auf eine bestimmte Weise auszusehen, abgewogen gegen Kosten, die abstrakt erscheinen, bis sie es nicht mehr sind.
Sechstausend Jahre Belege legen nahe, dass dies kein Problem ist, das gelöst werden muss. Es ist ein Merkmal des Menschseins.
